Ukratko

Ukratko o gradnji kuće

Planiranje

Planiranje treba da bude dugo i detaljno i treba saslušati sve predloge. 
Prvo se treba raspitati kakvu kuću i gde na placu je moguće graditi.
Treba obezbediti struju, vodu i neku šupu barem 2x3 metra.
Materijal treba donositi u etapama i uvek imati zalihu od 15 džakova cementa i 2-3 kubika šljunka.
Kući treba planirati prema svojim potrebama a generalno obratiti pažnju na strane sveta jer prostorije u kojima se provodi više vremena treba staviti na južnu stranu. Spavaću sobu dalje od puta. Potkrovlje je korisno jer je jeftinije i pametno iskoršten prostor koji je obično prazan ili popunjen smećem. Ne treba ništa više temelja, ništa više krova, ništa više ploče. Treba skoro isto zidova, skoro isto izolacije i trebaju stepenice.  U zavisnosti od krova možda treba koja badža i koji krovni prozor. Ovo su preporučene dimenzije prostorija i što sam najčešće nalaze na projektima.
Dnevni boravak 20-35m2, kuhinja 10m2, trpezarija 10m2, WC 2m2, kupatilo 6m2, spavaća soba 14m2, dečija soba 10m2.
Svetlost je bitan element. Danas su prozori relativno jeftini a gubici su mali ili čak ima dobitaka. Veličina prozora varira od namene i položaja prostorije i položaja okolnih objekata. Generealna preporuka je da svakih 7m2 prostorije ide 1m2 prozora.
Za izolaciju ne treba žaliti a najekonomičnije i najprijatnije grejanje je podno u kombinaciji sa zidnim pod uslovom da je kuća dobro izolovana. 5cm stiropora je malo i malo i tačka i treba razmišljati samo o 10cm i više.

 Papiri

Pre gradnje prvo što je neophodno je imati sve papire.
Najpre se u katastru vade papiri: posedovni list, kopija plana i plan podzemnih instalacija. Sve ukupno oko 30e. To sam odneo arhitekti koji je podneo zahtev za lokacijsku dozvolu koji košta 8e. Lokacijska dozvola košta 240e. Zatim situacioni plan je 100e. Tek tada se radi projekat a cene se kreću od 4 do 15e po m2 a neki računaju od bruto površine a neki neto. Neki računaju terase a neki ne. Kada je završen i odobren projekat uplaćuje se naknada za građevinsko zemljište što zavisi od opštine do opštine. Mene je sa raznim olakšicama i popustima umesto preko 3000e koštalo 750e. Zatim ide dozvola od 10e i prijava gradnje od 5e. Sada tek može da počne gradnja.

Temelji

Pre kopanja treba da dođe geodeta i da udari kočiće što košta 50e i kada se izliju temelji treba da proveri i to opet košta 50e. Geodeta udara kočiće na krajnjim gabaritima kuće tj. sa izloacijom a temelji su nešto uži. Još uvek se ne kopa nego se radi nanosna skela.
Za kopanje je najbolje uzeti mali bager ili par fizikalaca. Obično se kopa na 80cm dubine na potrebnu širinu a dole proširuje stopa. Trebalo bi još 5-10 cm dubolje da se kopa i da se stavi šljunak u toj debljini.
Kod izlivanja ide beton MB 20 ili 1 lopata cementa Standard i 3.5 lopate šljunka odnosno 300kg cementa. Obavezno pogledati Za kubik betona potrebno je 6 đžakova cementa i 1,2 kubika šljunka i minimum tri drugara po mešalici :). Jedan na mešalici, jedan kolica a jedan nabija. Jedna mešalica može oko 0,8m3 betona na sat da pripremi. Beton dok se lije mora stalno da se nabija ili vibrira i mora da bude dobro izmešan i što gušći da ne curi voda iz njega (krvari). Redak beton naizgled bolje popuni prostor ali to je varka i opada kvalitet gotovog betona. Pametno je dodati Plastocrete N ili sličan dodatak za beton. Cena takvog betona ispadne oko 55e po kubiku.
Mi smo izlivali prvo stopu pa šalovali temljni zid i onda izlivali temeljni zid. Možda je lakše i jeftinije izliti do nivoa zemlje a zatim zidati temeljni zid betonskim blokovima i izbeći šalovanje koji je najteži i najskuplji deo rada i izbegne se kupovina dasaka, eksera i štafli.
U temelje ide aramtura 4x fi 12 sa uzengijama na 30cm sa fi 6. Na svakom ćošku i po potrebi na dužim zidovima između treba da viri armatura 70cm, 4 x fi 14. Cena kg uvezane armature je 0,75e po kg a koliko kilograma će biti da se lako izračunati preko tablica. 

Bitno je pre izlivanja ostaviti otvore za vodovod, ventilaciju, kanalizaciju, struju i sve što je planirano. To se radi tako što se stavi cev napunjena papirom. Otvori treba da budu nešto veći da ne bi došlo do pucanja cevi prilikom zemljotresa. Otvori se planiraju tako da izlaz bude minimum 20 cm ispod nivoa zemlje a nagib 1-2 cm na 1 metar. 

Još jedna bitna stvar pre izlivanje je postaviti uzemljenje, barem 15-20 metara pocink trake.
Kasnije se temelj izoluje stirodurom debljine od 2 do 5 cm koji se lepi najbolje pur penom za lepljenje fasade ili vodoodbojnim lepkom. Izoloacija bi trebala barem 20cm u zemlju da ide. 
Potrošnja betona po metru dužnom ide od 0,3 m3 pa naviše u zavisnosti od vrste temelja i visine i oko 3,8 kg armature po metru dužnom. Sve zavisi od projekta...

Beton se par puta dnevno poliva prvih 3 dana a kasnije jednom dnevno.
Oplata se skida posle 7 do 10 dana a beton je skroz zreo posle mesec dana.

U beton može da se ubacuje lomljeni beton ali ne sme biti više od 25% i razmak mora biti koliko je i parče betona i od ivice mora biti odmaknut za pola svoje dužine.

Ne sme se zaboraviti ujedno izliti temelj za dimnjak i stepenice ako postoji.

Neko  radi vertikalnu hidroizolaciju temelja bitumenskim premazima a ja sam imao viška katrana pa sam površno premazao. Nije profi urađeno niti mi je to bila namera već sam hteo da na većem delu temelja izbegnem direktan dodir sa vodom.

Nulta ili mrtva ploča

Postoje dve vrste nulte ploče. Jedna koja se lije na temelj (AB ploča) i koja se lije između temelja kao kod mene (plivajuća ploča). Oba načina imaju i prednosti i mane.
U oba slučaja između temelja stavlja se pesak koji se nabija i na to ide isprani krupni šljunak oko 15cm zbog kapilarne vlage. Na to ide mršav beton (1 lopata cementa i 6 lopata šljunka u debljini od 5cm) a ja sam umesto toga stavio najlon na delovima gde neće ići hidroizolacija na mršav beton već na ploču.

Debljina ploče je 10cm i armira se u gornjoj zoni sa mrežom fi8 Q335 sa preklopom od 2 okca ili 30cm. I dalje se radi sa betonom MB 20 a sve ostalo (grede i gornja ploča) će ići sa MB 30
Iz ploče treba da vire sve podzemne instalacije. Često se u kupailu i kuhinji ne betonira već se to radi kada se želi postaviti sanitarije. Ja sam se odlučio da ostavim u kupatilu malo veći otvor oko kanalizacione cevi kako bi se mogla postaviti na svoje mesto. Meni će kanalizacija biti na ploči u stiroporu zalivena košuljicom. Cevi moraju biti fiksirane da se ne mogu pomerati da ne bi pucali i uvek sa padom od 1,2 cm po metru. Komšija Vlado sjajan vodovodar mi je preporučio da izlaz iz kuće bude pod malo većim nagibom zbog sleganje kuće. Vrlo je bitno izliti ploču što ravnije. 1 cm ne zvuči puno ali se lako ouči.

Zidanje prizemlja

Za zidanje preporučujem kupiti original Ytong testeru i loptatice, redovnu malu i veliku libelu, visak i vinklu i pozajmiti mikser. Skela je obavezna i može se improvizovati od slobodnih blokova i fosni. Mnogo je lakše kupiti gotove Ytong U i protivpotresne elemente. L elementi mogu da se urade tako što se petica zalepi na ivice i dobije se L. Kupovinom L elemenata zid postaje viši za 5cm i potrebno je onda na unutrašnje noseće zidove staviti dodatno peticu kako bi svi zidovi imali istu visinu. Tako da ne bih baš preporučio kupovinu L elementata jer se ne isplati cenovno sem ako se ne želi dobiti na visini zida još 5 cm. Sve grede smo podupirali slaganjem slobodnih blokova i na 2 metra nakupi se oko 1cm lepka. Nama je prvi red išao duplo sporije nego ostali redovi. Lepak ako je svež za par sati uhvati toliko jako da se ne može odvojiti blok, a ako nije svež onda dosta opada kvalitet lepljenja. Za očekivati je da 20-25% blokova bude okrnjeno i napuknuto i to zbog toga što štede na jednoj-dve letve na paleti - sramota. Zbog ukrajanja oko gredi neplanirano će otići blokova petica i desetki u zavnisnoti od visine otvora. Ako ima puno otvora, stubova, izbočina i ćoškova zidanje će biti znatno sporije. Ako je prvi red dobar onda se vrlo lako zida bez pretranog korišćenja libele. Blokovi su skoro savršeni pa i bez upotrebe nekog alata tačno se vidi da li se neki blok dobro uklopio i da li je pod pravim uglom ćošak.
Vrlo jednostavno i lako i svaki amater će vrlo brzo ući u fazon i zidati brzo i kvalitetno kao zidar. Kod nas se prosečno zidalo 15m2 dnevno ali opušteno uz česte pauze, doručak i ručak.

 Prva ploča

Prva ploča je dosta lagan i brz posao. Koštalo me je sve oko 29e/m2.
Kupio sam gotov beton i za 4 sata je otišlo 14 kubika. Nešto više nego što sam planirao. Odmah sam počeo da ga orošavam ali je beton bio baš jak i pojavile su se male pukotine. Podupirači su postavljeni na 1.7 metara i ispostavilo se da je to malo je fert gredice nisu baš kvalitetne mada morao sam tako zbog grede za ukrućenje jer bih inače morao baš dosta više podupirača da stavljam i sve bi me koštalo barem 300e više i bio sam spreman za rizik. Na kraju je sve lepo ispalo.
Zadovoljan sam.

Stepenice

Stepenice izrada 7e po stepeniku i još 80e betoniranje, gvožđe oko 50e i beton oko 100e. Ukupno 350e. Po meni uopšte nije skupo a odrađene su bolje nego što sam očekivao. Svaka čast majstoru...

 Potkrovlje

Potrkovlje nisam planirao da pravim pregradne zidove narednih par godina. Na nagovor majstora pristao sam da se to odradi. Sem što se budžet smanjio za 1600e zidanje pregradnih zidova je bila super odluka. Stolica za krov je napravljena od betona a ne od drveta tako da će biti stabilnije i neće biti pukotina. Stolica je praktično proširena preko svih pregradnih zidova. Odrađeni su betonski serklaži i na njima produžena stolica po potrebi a i na par zidova je postavljena greda koja drži rogove da se ne savijaju. Tek sada kada se postavlja krov vidim da dobro što se nisam tvrdoglavo držao odluke da pregradne zidove zidam kroz koju godinu, to bi bila katastrofa. Krov ne bi imao potrebnu jačinu i bio bi pun loših improvizacija i koštao bi me više.
Opet sam zadovoljan sa majstorom. Sve je pedantno urađeno. Jedino mogu da mu zamerim jednu sitnicu a to je da je blokove ređao malo talasasto, nije ih strugao i ravnao pa je zbog toga potrošeno više koji džak lepka. S druge strane svaki delić bloka je iskoristio i nije bilo odpada.

Krov

Za krov bi trebalo na vreme obezbediti građu i malo je prosušiti. Obavezno je kontra-letva zbog provetravanja. Debljina kontra-letve zavisi od od dužine rogova, nagiba krova i oblika crepa. Svaki crep u prospektu ima te podatke.
Ljudi obično gledaju cenu crepa po m2 ali moj krov je imao puno dodataka koji su bili skupi i vrednost im je 50% od crepa. Na to treba obratiti pažnju. Kod nas se još uvek podaščavaju krovovi ali bez pravog razloga. Daska je slaba izolacija. Voda će uvek proći između daski. Nije nikakvo dodatno ojačanje krova već ga svojom težinom dodatno slabi. Taj novac je bolje uložiti u kvalitetnu foliju. Zaštita i farbanje rogova je dugotrajan proces i treba ga uraditi dok su rogovi na zemlji. Još jedna zabluda je da je betonski crep teži. Ako se gleda komad onda je teži ali ako se gleda ukupna težina crepa na krovu onda je približno jednako jer betonski crep je veći i manje komada ga ide.

32 коментара:

  1. Анониман5/24/2014

    Kazete da cete graditi ytong blokovima... sta mislite o problemima u vezi tiplova i nosivosti...

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Postoje specijalni tiplovi za gas betone nosivosti preko 100kg i ako je verovati Ytong reklami majstor se okacio i visio na jednom sarafu koji je bio u Ytong beloj tavanici. To je ono sto oni garantuju i nisam se raspitivao kod majstora da li je to istina. Kada dodje vreme raspitacu se i uvek postoji rezervno resenje kao sto su dugacki sarafi koji se kroz zid probija a sa druge strane se postavi flah.

      Избриши
  2. Анониман6/23/2014

    koliko kosta ytong za ovakvu kucu??

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Ytong blokovi 25cm sa svim fazonskim elementima i lepkom bez pregradnih zidova u potkrovlju kosta 4000e. Plaster i glet oko 450e i alat oko 100e. Nisam za deblji ytong jer cu svakako stavljati stiropor koji je efikasniji termoizolator.

      Избриши
  3. Vlado, evo i da se javi jedan od projektanata sa cestitikama za uspesno izvrsen posao. (jos u toku, ali ocigledno blizu funkcionalnog kraja).
    Dobar blog, sve pohvale. Pokusacu da se povremeno ukljucujem i ,ukoliko bude nekih konkretnih piotanja, koliko je u mojoj mogućnosti pomognem. Pozdrav.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Dejane, nisam znao da ces da naidjes na blog :)
      Sigurno ce biti pitanja a i svaka sugestija je dobrodosla.
      Pozdrav!

      Избриши
  4. Slučajno sam naišla na ovaj blog i mnogo mi je pomogao.momentalno pravim sobu sa gornjom pločom oko 19 kvadrata kao dodatak starom delu.pošto jedan zid već imamo od starog dela kuće pitanje je:dali temelj mora da bude sa sve 4straneili samo sa ostale 3.dali može temelj da se izolira sa nečim jeftinije od one crne plastike sa bobicama,sa obzirom da mora odmah da se postavljena mesta za otkopavanje okolo.i dali može da se obloži okolo i dole sa debelim najlonom, laički pitam pošto ćemo sve sami da radimo A drugo smo sve lepo razumeli.puno pozdrava iz skoplja.svaki komentar je dobro došao.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Da li tri ili cetiri strane temelja ne bi da savetujem jer mi to nije struka. Takodje o debljini armature ne bih savetovao jer za to ide proracun. Ono sto znam da u mom kraju za kuce na svim projektima sto sam gledao ide debljina armature kao kod mene. Sto se tice izolacije temelja ta plastika sa ispupcenjima ne sluzi za izolaciju temelja. Za hidroizolazoju temelja dovoljan je kondor preko temelja i ploce a za toplotnu izolaziju ide stirodur. Mislim da nema potrebe stavljati neki hidroizolaciju sa strane... Ipak za ovakve stvari bi bilo dobro pitati nekoga strucnijeg.

      Избриши
    2. Dejan D.4/29/2015

      Nisam baš najbolje razumeo šta je gornja ploča i da li se zida i novi zid uz postojeći. Pretpostavljam da je gornja ploča ustvari podna ploča, a da se objekat samo produžuje na postojeći. U tom slučaju Vam ne treba "četvrti temelj" (temelj, u Vašem slučaju, ide samo ispod novih nosećih zidova) Možda nekoliko bitnijih napomena: Nove temelje bi trebalo fundirati na istu dubinu kao i postojeće, potrebna širina temeljne stope se ne može odrediti bez proračuna, ali ukoliko nije bilo pukotina i deformacija na postojećim zidovima onda usvojite istu širinu temeljnih stopa kao i kod postojećih. Veoma je bitno da hidroizolaciju koju ćete postaviti preko temeljnih zidova, nove podne ploče i postojeću hidroizolaciju kvalitetno zavarite ili makar preklopite. Ukoliko je nova podna ploča iznad tla nema potrebe hidroizolovati vertikalno zidove temelja. Stirodur može ukoliko ćete postavljati termoizolaciju na pod, radi izbegavanja toplotnih mostova. Srdačan pozdrav.

      Избриши
  5. Pozdrav.
    Citali smo Vas blog, ne da smo odusevljeni Vasim strpljenjem i posvcenoscu da pomognete drugima u otklanjanju nedoumica oko odabira mnogo cega, vezano za izbor necega sto je jedna od najbitijih stvari u zivotu coveka, a to je gde i kako ziveti i zasto. Zaista Vam najlepse hvala, jer se vidi da to radite iz srca. Mi smo takodje iz Subotice.
    Imamo mnogo nedoumica sto se tice mnogo cega, mi bismo najradije gradili, ali postoji solucija za opciju ,,kljuc u ruke,, , u pitanju su i troskovi, strpljenje, osecaj a i mnogo sta sto tice na nas izbor. Zbog toga, Vas najuljudnije molim da ako Ste u mogucnosti da mi ostavite neki kontakt, kao broj tel. ili e-adresu, bili bi Vam jako zahvalni.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav, ostavite Vas email kao komenar pa cu vam se javiti.

      Избриши
  6. Siniša1/19/2017

    Pozdrav,
    Nadam se da sam pročitao sva pitanja i odgovore i da se ne ponavljam. Planiram da gradim kuću, nisam građevinske struke, a nekako mi privlačno zvuči sendvič zid. Ne mora se lepiti stiropor prema kojem osećam neku odbojnost. Šta vi mislite o sendvič zidu? Hvala.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav. Sendvic zid sa nekom fasadnom ciglom je prava kombinacija ali ja polazim od toga da kucu pravim da bih uzivao u njoj. Termofasadu stavljam da bih ustedeo na racunima za grejanje i to nema neke velike veze sa uzivanjem. Stednja za mene predstavlja da ako u nesto investiram da mi se to isplati kroz odredjeno vreme. Sendvic zid sam odmah u startu eliminisao kao mogucu termofasadu zbog cene jer po mojoj racunici vreme za koje ce mi se investicija isplatiti za mene nije prihvatljiva. Kada sam izvagao sve prednosti sendvic zida i koliko je skuplje odlucio sam da stavim stiropor.
      Posto evo jos malo pa skoro godinu dana zivim u Ytong kuci bez fasade bice zanimljivo da li cu osetiti neke promene kada stavim stiropor fasadu. Jer sada kuca najvise "dise", vise nego sendvic zid a sa 15cm stiropora ce se to drasticno smanjiti. Verujem da sem u manjem racunu i temperaturi poda necu osetiti nikakvu razliku i necu osetiti nikakvu razliku i mikroklimi. Mislim da jednim provetravanjem mnogo vise uticemo na mikroklimu u kuci nego sto mogu da uticu fasade koje vise "disu".
      To je neko moje misljenje ali videcemo sledece zime jer cu do tada staviti fasadu.

      Избриши
  7. Анониман3/19/2017

    Pozdrav Vlado,

    verujem da ste umorni, ali bih vas ipak zamolio za misljenje.

    Kuca bi imala 100m2. Baza kuce je 55m2 + 1 sprat. U prizemlju bi bila kuhinja sa trpezarijom, dnevna soba, kupatilo i hodnik sa stepenicama.
    Na spratu tri spavace sobe I hodnik. Bez mokrog cvora.

    Zelja je cigla + 12cm stiropor.

    Baza kuce bi trebala da ima blagi L izgled, tj. kuca bi imala 5 zidova.

    Naravno, interesuje me cena takvog objekta (plac je ravan kao voda, te ima sve prikljucke I gradjevinsku dozvolu za prizemlj)?

    Hvala!!

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav,
      cena zavisi da li sami radite i organizujete i tu se onda krece od 300e/m2 ako koristite najjeftinije materijale pa do 450e/m2 za nesto kvalitetnije. Ako imate izvodjaca onda cena krece od 400 pa do 600e/m2. Opet krajnja cena moze biti i preko 1000e sto zavisi od vas kakva sobna vrata hocete, kakve prozore, roletne, parket, kako da se kreci, plocice, sanitarije.... Krecenje recimo ide od 3e pa do 50 i na neku povrisnu zidova i plafona od 400m2 to je ogromna razlika u ceni.

      Избриши
  8. Pozdrav Vlado. Hvala ti za ovakav tekst.Interesuje me,treba da podignem gornju ploču sa potpornim zidovima + stepenište (9 potporna zida,kasnije rušim karo tavan )površine od oko 50m2.Posle ploče ide potkrovlje.Koja je konačna cena svih ovih radova (prva ploča sa stepeništem i 9 potporna zida. Pozdrav Nenad - Niš

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav, ovo je onako iz secanja.
      Duzni metar temelja je 40e.
      Nulta ploca m2 20e.
      Zid od cigle mislim da ide 17e/m2.
      Cene su sa radom.

      Избриши
  9. Postovanje,
    Interesuje me koliko bi kostalo da na postojecu kucu od 50m2 udarimo plocu ...
    Dakle samo to, kasnije bi radili drugo kad bi dosli do novca a i za ovo bi uzeli kredit pa da vidimo koliko nam se isplati ... Ploca ne bi isla preko cele kuce vec bi to bilo oko nekih 40m2 pa makar okvirno da nam kazete ako moze ... Hvala

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Sama ploca kosta oko 25e/m2, a pri tome treba srusiti stari krov. Da li mozete postaviti plocu zavisi od temelja i zidova i to obavezno proverite sa nekim strucnim licem. (ne majstorom jer on ce vam svakako staviti plocu i to naplatiti a sta ce kasnije biti njega ne zanima)

      Избриши
  10. Hvala Vam najlepse... Znaci sa rusenjem krova postavljanjem ploce ukoliko je u mogucnosti,svim dozvolama i majstorima odprilike bi nas kostalo oko 4-5000e ako sam dobro razumela ?

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Ne znam koliko kostaju dozvole kod Vas i projekat za rekonstrukciju i da li uopste smete da nadogradjujete kucu. To morate da se raspitate kod projektanta. Ako necete iskoristi stare grede i crep racunajte da se to moze dosta lako prodati. Gradja upola cena ako je solidna a crep oko 20 din komad.

      Избриши
  11. Анониман8/30/2017

    Nista necu pitati,citao sam slucajno ovo sve,svaka ti dala Vlado...poz

    ОдговориИзбриши
  12. Анониман12/08/2017

    Pozdrav Vlado. Želim da Vam se zahvalim što ste podelili da svima izgradnju kuće. Pomoći će nam mnogo. Htela bih da Vas pitam šta mislite kad je najbolje podneti zahteve za priključke struje i vode? Naime, planiramo da gradimo kuću u martu sledeće godine a sada imamo i projekat i dozvole. To je svakako sledeći korak, samo kad bi znali kada je najbolje da to uradimo? Pozdrav, Jovana.

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav Jovana. Ne mogu da kazem za druga mesta ali u Subotici za vodu kada se podnese zahtev prvo u roku od para dana neko dodje da vidi situaciju na terenu. Ako vec imate shaht onda za desetak do mesec dana dodju i prikljuce vodu. Ako imate veze to sve moze jedan dan da traje. Bukvalno ujutro odete da podnesete zahtev i u toku dana ili sutra ujutro vam srede :). Sa strujom je isto tako. Misim da to ide do mesec dana ali ne mogu da tvrdim. Sa strujom je malo komplikovano jer ne mozete dobiti prikljucak ako nemate objekat i onda moze da bude komplikovano ali sve se resi uz "dogovor" :)

      Избриши
  13. Dobro veče. Trebam uskoro početi graditi kuću. Posebno me interesuje nulta ploča. Zašto se zemlja prije betoniranja mora dobro nabiti? Jel to samo dok se suši ploča ili i poslije nešto znači?

    Mora li ići ovaj mršav beton. Meni će mikser dovoziti beton. Ne znam da na mješalici napravimo taj mršavi beton. Podstanar sam i imam probleme sa vlagom i volio bih da kod sebe nemam taj problem.

    Da li ovi koji dovoze beton u mikseru mogu da stave one aditive što ste preporučii

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Dobro vece :). Ja sam nabio zemlju pre betoniranja jer sam izlivao ploce izmedju temelja, a ne preko pa postoji mogucnost sleganja. Mozda bi bilo bolje da sam plocu stavljao na temelj. Tako da u mom slucaju i posle nesto znaci. Mrsav beton nisam stavio vec najlon, a arhitekta je naveo da je mrsav beton potreban jer majstori najcesce ne stave dobro armaturu. Mrsav beton moze na mesalici, ne ide ga puno. Sto se tice aditiva on nece spreciti prodor vlage vec ce ga samo ublaziti. Jedina prava zastita od vlage je hitroizolacija preko cele ploce. Plus imam najlon i tampon sloj ispranog sljunka i aditive.

      Избриши
  14. bogdan7/19/2018

    pozdrav,
    svaka cast za blog!! ako kad budem gradio najvjerovatnije saam sve ako budem imao vremena jer kako cujem price majstori ponesu skoro 50% ukupne cijene...ispravite me ako grijesim! i interesuje me jeste li stavili izolaciju i kakva je razlika i ima li je jer po mome mnogo je bitno kako uraditi zidove i koji materijali i koja izolacija i bolje je u to uloziti vise para nego sto ljudi obicno ulazu jer ce se isplatiti na racune

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Pozdrav Bogdane. Majstori mogu da odnesu 50% cene ali i oni imaju sarolike cene, a skup majstor ne znaci i dobar majstor vec da trenutno ima posla i ima dobar "self-marketing". Upravo je izolacija postavljane u debljini od 15cm na zidove. Ne primecujem neku razliku jer ovo leto retko da temperatura prelazi 30 stepeni. Sem toga izolacija je stavljena na Ytong 25 sto je u rangu cigle i 7 cm izolacije. Ukupno 22cm izolacije. Zimus je ukupan racun za grejanje bio oko 200e. U pocetku sam pazio na skupu-jeftinu struju, a kasnije i ne. Da sam imao postavljeni izolaciju racun bi bio oko 150e. To je prizemlje. Nije neka razlika, 10e mesecno. Ne ocekujem nesto vece racune sada kada imam izolaciju. 250e godisnje za celu kucu, 155m2. Sa izolacijom stedim oko 10e mesecno, a fasada ce da me kosta 3500e. Nije neka usteda jer sam gradio sa ytong i imam TP i tu sam vec ostvario veliku ustedu. Naravno, ako gledas malo dalje u buducnost to ce mi se isplatiti. Cena energije ce da raste.

      Избриши
  15. bogdan7/21/2018

    interesuje me kako bi ste vi zidali u Podgorici s obzirom da su ljetnje temp 35+ bez problema, a zimi rijetko kad ispod nule jedino sto nas vjetar zimi unistava...rijetko ko vjeruje da moze racun za struju biti 200-300e za cijelu sezonu, a grijanje da bude na struju...ja uporno govorim da je sve do izbora materijala i izolacije

    ОдговориИзбриши
    Одговори
    1. Prosle leto je bilo "pakleno". Kazu da je bilo preko 30 tropskih dana dok inace ima prosecno 3 tropska dana. Meni je klima radila par dana. Kada bih imao izbor, tj. novca i vremena zidao bih sendvic zid. Ciglu i po (ne blok), zatim kamena vuna u debljini od 15-20cm, pa na pola cigle. U pod 15cm kamene, a u potkrovlje 30cm kamene vune. Naravno, TP voda-voda, kombinacija podno i zidno grejanje-hladjenje. Verujem da u Podgorici grejanje takve kuce i ovim sistemom ne bi prelazilo 100e. Leti bi bilo prijatno, zidovi hladni. Za slucaj TP vazduh-voda racun bi bio mozda 180e. TP koristi za grejanje struju ali to nije grejanje na struju jer je racun nizi za 3-6 puta u odnosu na obican strujni kotao.

      Избриши
  16. bogdan7/30/2018

    pricamo o cijeloj sezoni sto se tice racuna?

    ОдговориИзбриши